Как да направите скеле

По време на строителството, ремонта и поддръжката на частна къща или вила, трябва да направите известна работа на височина. С помощта на стълба не всичко може да се направи и това не е много удобно. Много по-удобно е да се използва скеле.

С по стълбата не е толкова удобно да работите

Самостоятелно направени дървени скелета

Металните скелета, разбира се, надеждни и издръжливи, но най-често са изработени от дърво. Всичко може да работи с дърво и всичко, което е необходимо, е трион, гвоздеи / винтове, чук / отвертка / отвертка. Набор от прости инструменти, които могат да бъдат намерени от всеки собственик и ако няма какво да купите, не се изискват много пари. Металът в това отношение е по-сложен. Той изисква поне някои умения за лечение, наличието на машина за заваряване и поне някаква представа за това как да се заваряват шевовете. Ето защо скеле със собствените си ръце в повечето случаи са изработени от дърво.

Какво да направя

Всеки разбира, че скелето или скелето са необходими за кратко време. Но трябва да се използва за тяхното производство на строителни дървесина с добро качество, с минимум възли. Някои майстори съветват да се правят горите изключително от смърч. За разлика от бор, неговите възли са разположени поотделно и почти нямат ефект върху силата на дъската.

Но смърчови дъски рядко се предлагат, но обикновено борът е достатъчен. Можете също така да направите скеле от бор дъски, но всеки от тях трябва да бъдат проверени (във всеки случай, които отиват на стелажи и подови настилки). За да направите това, те поставят две колони (три или четири тухли една върху друга, двойка строителни блокове, два камъка и т.н.). При проверката на три метрови дъски, разстоянието между тях е 2.2-2.5 м. Те поставят дъска върху стълбовете, стоящи в средата й, скочат няколко пъти. Ако има слаби места, бордът ще се счупи или ще се счупи. Поддържан - може да се използва.

Скелето се използва добре, без възли

Необходимо е да се говори специфично за дебелината на дъската, свързано с конструкцията на скелето, разстоянието между стълбовете и планираното натоварване. Единственото, което може да се каже е, че за стелажи и подови настилки най-често се използва дъска с дебелина 40 мм или 50 мм, за бусове - 25-30 мм. Такова дъно може да се използва при най-подробните строителни работи, ако не е възможно да се повреди при демонтиране на скелето.

Пирони или винтове

Аргументът дали ноктите или винтовете са по-добри е винаги, но в този случай се утежнява от факта, че работата се извършва на височина и от конструкцията се изисква по-голяма надеждност. От тази гледна точка ноктите са по-добри. Те са изработени от мек метал и ако има товар, те се огъват, но не се счупват. Винтовете са изработени от закалена стомана и са крехки и в случай на удар или променливо натоварване. За скеле това е критично - имаше случаи, когато се разпаднаха. Но това е въпрос на "черни" самонарезни винтове. Ако все още е анодизиран - жълтеникаво-зелен - те не са толкова крехки и могат лесно да издържат на всички товари. Ако сте сериозно обезпокоени от надеждността на горите, добре е да използвате ноктите. Те са недоволни поради факта, че връзката не може да бъде разглобена бързо и без загуба ще се провали - най-често дървото е повредено.

Дори и анодирани винтове се счупят.

Когато се самопроизвеждате скеле, можете да направите това: първоначално да съберете всички анодирани винтове. Ако дизайнът е удобен и правилен, уверете се, че имате две или три нокти във всяка връзка. За да не се повреди дървото по време на разглобяването, под ноктите може да се постави подстригване на тънки дъски, а цели дъски, но с малка дебелина, могат да се използват за дълъг период. Когато се разглобявате, можете да го разделите и леко да се отстраняват ноктите.

Дизайн и техните характеристики

За различни видове работа използвайте скеле и скеле с различен дизайн. За работа с леки материали не е необходим прекалено голям носещ капацитет. В такива случаи направете допълнителни скелета или плик за скеле.

Плик за строителни скелета. Въпреки привидната несигурност, удобно е да се работи с тях.

За работа върху плочките или за външното покритие на една ниска едноетажна къща се използват строителни кози, върху които са поставени настилките.

Ако нищо не може да бъде подкрепено по стените, строителните кози с плочки за подови настилки, поставени върху напречните ребра, ще направят

За зидани стени от тухли, всякакви строителни блокове, за завършване на фасадата с тухли или камък - всички тези работи изискват пълно скеле.

Скеле от дърво, което увеличава твърдостта на спирачките и скобите

Като правило всички тези конструкции не са закрепени към стените на сградата, а са закрепени от спирачки, които поддържат стелажите. По-нататък ще говорим по-подробно за всеки от тези проекти.

Сглобяеми скелета

Те се наричат ​​така поради факта, че обикновено не са прикрепени към стената, а просто се навеждат срещу нея. Те се държат от спирката. Колкото повече натоварват този тип скеле, толкова по-силни са. Има два дизайна, като и двете са направени под формата на буквата "G", разположена само в различни посоки.

Чертежи на допълнителни строителни скелета (два вида)

Фигурата вдясно е проста и надеждна конструкция на скеле. Единственият им недостатък - те не са регулируеми по височина. Подходящи, ако е необходимо, напр. Подгъвките на покрива, монтиране или почистване на изтичането, всички тези работи, които имат малък вариация във височината. Някои дори адаптират това скеле за изграждането на къща от дървени трупи (дървен материал). Удобно е да се преобръщат или повдигат трупи по краищата на спирките.

На снимката отляво има скеле за скеле или арменско скеле. Дизайнът е лесен и надежден, въпреки че не изглежда така. Но тя вече е тествана на много хиляди къщи в процес на изграждане. Атрактивен, защото изисква минимален брой строителни материали, можете да ги сглобите / разглобите / преместите в рамките на няколко минути. Основното нещо е да се правят триъгълници, а настройването до определена височина от време отнема малко: повдигнете триъгълника, поддържайте наклонения лъч, който е фиксиран в земята.

Триъгълни спирания за арменските гори

За производството на триъгълници е дебелина на борда 40-50 мм, ширина 100-150 мм. Вертикалната част може да бъде дълга - защото е удобно да повдигнете скелето на предварително определена височина. Горната напречна греда е направена на дължина 80-100 см, върху нея са положени дъски. Между другото, те са с дебелина 50 мм, а ширината - толкова повече, толкова по-добре, в идеалния случай и 150 мм.

При производството на ъгли съединението трябва да бъде разположено така, че хоризонталната плоскост да е отгоре. За да подобрите надеждността на този сайт, можете да използвате метална облицовка под формата на ъгъл. Но ако ъгълът е фиксиран с помощта на три бримки, заковани от двете страни, няма нужда от това.

Три метра от арменско скеле се монтират на всеки метър.

Такива триъгълници се инсталират приблизително на всеки метър. Ако фасадата позволява, те са приковани, ако не - управляват само чрез гравитация. Основното натоварване в този проект попада върху буталния борд - този, който е поставен под ъгъл и лежи в единия край на земята, а другият в горната част на триъгълника. Тези спирачки са изработени от дървен материал, дъска с дебелина не по-малка от 50 мм, тръба с твърд диаметър (не по-малка от 76 мм) или сечение (за профилна тръба не по-малко от 50 х 40 мм). Когато инсталирате спирачката, той се поставя точно в ъгъла, изкован в земята, допълнително фиксиран, задвижващ клин.

Спиранията се поставят точно в ъгъла.

Стрелата се забиват в земята, допълнително се фиксират с клинове

За да се премахне възможността за странично срязване, инсталираните спирачки са фиксирани с няколко остриета, които ги свързват в твърда конструкция. Тук за тези струни е възможно да се използва ненарязана дъска, ако е, но с достатъчна дебелина и широчина.

Инсталираните кантове чукат шевове

Ако се наложи да се довършат дъските за наклон (ако са необходими повече от 6 метра), допълнителен акцент се поставя на такова дъно. Тя почива приблизително в средата на основната част, като отделя част от товара.

Как да направите арменско скеле на външния ъгъл

Сега малко за подовата настилка на тези скелета. Изработен е от широка дъска с дебелина 40-50 мм. В този случай е желателно да ги фиксирате към триъгълниците, поне на винтове. Този дизайн не предвижда наличието на парапет, а най-малкото движение под краката му ще доведе до повишен дискомфорт. Ето защо, фиксацията е силно желана.

Дървени скелета: чертежи и снимки

Опциите, описани по-горе, са полезни, ако работата не означава наличието на тежки материали. Също така не винаги е възможно да разчитате на скелета на стената - всякакви вендузи или многопластова стена - и няма да можете да инсталирате такава структура. В този случай направете пълна гора. Техният дизайн също не е сложен, но изисква прилично количество дървесина.

Схемата на скелета от дъските

За техните устройства също се използват дъски с голяма дебелина - 40-50 мм. На първо място се събират стелажи. Това са две вертикални пръти или дебели дъски, закрепени с кръстосани части. Размерите на напречните греди са 80-100 см. Те трябва да се правят при условие, че минималната, повече или по-малко удобна ширина на настилката е 60 см. Но ще се чувствате много по-уверени, ако имате поне 80 см. За да дадете на конструкцията по-голяма странична стабилност стелажите могат да се усукват нагоре.

За да не падне скелето на стената на къщата, напречните ребра могат да бъдат направени с освобождаване от 20-30 см. Те няма да позволят на конструкцията да падне надолу към къщата

Рафтовете са на разстояние 1,5-2,5 метра. Зависи от размера на дебелината на дъските, които ще се използват за подови настилки - е необходимо те да не се огъват. Инсталирани на необходимото разстояние от стойката, закрепени заедно с хакове. Те няма да позволят конструкцията да бъде сгъната настрани. Колкото повече кръстосани пръти и струни се постига, толкова по-надеждно е скелето.

За да се предотврати падането на скелето, те се поддържат от дъски / греди, единият край на който е закован на стълбовете (ноктите), а вторият е заровен в земята

Кръстосаните греди не позволяват да се развиват настрани, но все пак има вероятност свободните гори да паднат напред. За да се предотврати това, гредите са подпряни с лъкове. Ако височината на скелето е 2.5-3 метра, това не може да се направи, но ако трябва да извършите работа на нивото на втория или третия етаж, такова фиксиране е необходимо.

Дървеното скеле може да се направи само след няколко дни.

Ако работата ще се извърши на висока надморска височина, е желателно да се направи парапет. Те могат да бъдат направени от не много дебели дъски, но не трябва да има възли, както и пукнатини. Перилата ще ви помогнат да се чувствате на върха по-уверено за тези, които се страхуват от височини.

Строителни кози

Все още има начин да се направи леко мобилно скеле - да се изградят едни и същи конструктивни кози, като се напълнят с определени стъпала кръстосани елементи, които ще бъдат както стълба, така и опора за подови дъски.

Покриващи дъски, поставени на напречни ребра

Тази опция за скеле е добра, например, когато покриваме къщата с сайдинг. Обвивката идва отдолу нагоре, височината трябва да се променя през цялото време, няма възможност да се опира или да се заключва на стената. Следователно тази опция за такъв случай е най-добрият.

Строителни кози - опции

Понякога една стойка от едната страна се прави вертикално, без да се накланя. Това ви позволява да ги инсталирате по-близо до стената, след това подовете са разположени по-близо до стената. В някои случаи е удобно - например, когато се залепва, боядисва, превантивно обработва.

Видове и единици от метално скеле

При изграждането на каменна къща, строителни блокове, по-подходящи метални скелета. Те са в състояние да носят натоварване. Те са по-малко популярни само поради това, че в много региони дървеният материал все още е най-евтиният вид строителни материали. Втората точка, която често е решаваща, е, че след разглобяването на дървени скелета дъските могат да бъдат пуснати в действие - използвани за по-нататъшно изграждане. И части от метала трябва да събират прах в плевнята.

Но металните скелета имат предимства. Разглобени, те не заемат много място. Собствениците на дървени къщи все пак трябва периодично да ги използват: дървената къща изисква поддръжка, така че са необходими две или три години гори. По-практичен в този случай, метал, а не дърво. Те са по-лесни за сглобяване, по-трайни и по-здрави.

Всички метални скелета имат еднаква форма - вертикални рафтове, свързани с напречни гребени и хакове. Само методът за прикрепване на частите един към друг се различава:

  • Бялата гора. Те се наричат ​​така, защото напречната греда със стелажи е свързана с щифтове. Тръбите за тръби или дисковете с перфорации са заварени на изправителите и извити щифтове на напречните ребра. Такава система ще бъде много проста, може да издържи на тежки товари. ПИН скелета за прости форми са много лесни за изпълнение, а заобикалящите прозорци и байпасите са много по-сложни.

Принципът на свързване на бич дървета

Сглобяване на скеле - бързо сглобяване / демонтаж

Рамкови скелета - принципът на монтиране на напречни и шевове

Клинчетата от решетка и кръстосани части се свързват чрез клинове и брави със специална форма

Когато производството на метални скелета най-често прави щифта. Те са изпълнени най-лесният начин, обаче, те са добри само на правоъгълни фасади, за да заобиколят по-сложни форми, трябва да добавите допълнителни тръби.

Скелета за домашни любимци - рецепта FORUMHOUSE

Експертите на нашия сайт разказват за нюансите на самостоятелното изграждане на дървени скелета

Рано или късно строителството стига до фасадата. И тук е необходимо да се работи в височина от 4 до 10 метра. В края на краищата е необходимо да "подгънете" рамката, да монтирате сайдинга и да извършите рисуването на фасадните елементи и да инсталирате дренажната система.

Само един изход - да сложите скеле или обиколка на кулата. Но индустриалните строителни структури са скъпи, а цената на турне на кула с работна височина от 8-10 метра ухапва твърдо. Можете да ги наемете, но ако работата бъде удължена с течение на времето, такова отдаване под наем ще ви струва доста пени.

FORUMHOUSE експерти препоръчват - изграждане на скеле за изграждане себе си! И от какво и как да направите горите със собствените си ръце, ще кажем в днешния материал.

Метал или дърво

Дървесината може да бъде изработена от дърво или метал. Практическият опит на членовете на форума показва, че е икономически изгодно да се изграждат метални структури само ако има "свободно" желязо. Ако купувате метал, скрепителни елементи, извършвате заваръчни работи, тогава тези структури в крайна сметка ще струват повече от фабриката и особено от дървесината.

Ако дървеното скеле може да бъде разглобено внимателно и поставено в таблото, тогава металното скеле е обречено да събере прах в икономическия блок. Опитните строители ще кажат, че висококачественото метално скеле или обиколката на кулите могат да бъдат отдадени под наем. Но малцина частни предприемачи ще искат да се справят с това, затова повечето от членовете на форума все още предпочитат дървени конструкции.

Металните скелета са по-добри от дървесината, но основната част от дървото е относителната евтиност, простотата и скоростта на тяхното производство.

Как да направите дърветата от дъски

Преди да се пристъпи към производството на дървообработващи конструкции, е необходимо да се определи обхватът на работата. Ако в един случай те могат да бъдат най-простите - приставки (за подаване на фронтони, облицовка за сайдинг за къщи и др.), Тогава в други случаи (завършване на фасадата с камък или тухла, мазилки и т.н.),

Трябваше да отрежа краищата на блока от втория етаж на къщата. Височина "под прищявка" - 8 метра. Ето защо реших да построя структура, изработена от дърво и ако е необходимо, увеличих нейната височина.

Размерите на базовото устройство са, както следва:

  • Дължина - 5 м;
  • Ширина - 1 м;
  • Височина (дебелина) - 3,5 м.

За малките работи препоръчвам изграждането на допълнителни гори. Тя е бърза, евтина и надеждна.

Конструкцията на скелета го направете сами

Самият дизайн изглежда като писмо D, прикрепено към стената. Бордът е взет като база 150х50, друга дъска е прикован към него перпендикулярно - опорна платформа, на която след това подът е положен.
Един от най-важните елементи на такива конструкции са шевовете - дъски 25-50x100, с които двете главни дъски, събрани заедно под прав ъгъл, са обвити отстрани.

Обикновено 3 мигли са приковани от всяка страна. По този начин се постига твърдост на цялата структура.

Такива домашни гори не се нуждаят от твърда връзка с къщата. Натоварването се извършва от закрепваща плоскост, която с единия си край лежи върху мястото на закрепване на дъските, а с другата - със заострен край - се забива в земята.

При избора на размера на "пликовете" следва да се спазват следните изисквания. Ако земята е твърде тесен, тогава ще бъде трудно и опасно да ходиш. Ако земята е твърде широка, отделянето на "плика" от стената не е изключено. Оптималният размер на площадката е 400-500 мм.

Основното предимство на допълнителните съоръжения - за тяхното производство не изисква много дървен материал.

Задържащата плоскост и съответно височината на гората могат да бъдат увеличени. Ако дължината на дъската се увеличи (повече от 6 м), тогава за твърдостта на конструкцията друга дъска се опира на ъгъла между стената и щората, която е прикрепена с другия край към средата на първата - основната плоча.

Въпреки факта, че строителството е широко известно, на пръв поглед тези конструкции се съмняват в тяхната надеждност - ужасно е да гледате! Нека се обърнем към практическия опит на потребителите на нашия сайт.

Ние наричаме тези гори "арменски". Когато за пръв път видях такава конструкция, бях изненадан как изобщо се държи. Опитах се, изкачих се на пода - доста безопасно. Самият той използвал повече от веднъж дърветата и дървената къща. Те са удобни, бързо сглобени и разглобени. Не заемайте много място.

Горите от този тип са напълно безопасни. Няма нужда да закрепвате плочите към стените, но подът трябва да бъде завинтен към подпорите с винтове (аз не ги свалих с нокти, за да можете бързо да ги разглобите).

Как да изградим скеле за тежка работа

Но такива "арменски" скелета не са подходящи за всички произведения, главно за леки. Те са добри като гори за боядисване на къщи и др. За "твърда" работа, която изисква работа с инструменти, замазки, завършване на фасадата с камък и т.н. трябва да се приложи по-голямо капиталово строителство.

Сглобяването на конструкцията се извършва по следния начин:

  • Една 6-метрова дъска (150 / 200х50) е положена и поставена вертикално срещу стената;
  • Успоредно с това тя сложи втората дъска;
  • Между тях са закрепени от хоризонтални напречни ребра. Освен това, съгласно същата схема втората опора е монтирана и подът е поставен;
  • За по-голяма здравина, колоните се поддържат от допълнителни подсилени дъски, които допират земята;
  • При необходимост, горите се увеличават по височина, като осигуряват допълнителни вертикални плоскости.

Стандартни размери на един обхват от такива гори:

  • Стъпка между стелажи - 2-2,5 м;
  • Ширина на подовата настилка за работа - 1 м.

Ние направихме такива гори миналото лято. Те не бяха прикрепени към стената. Те слагат само една стена и след това се прехвърлят. Основното нещо - да се направи скоби и спира, и дизайнът ще бъде като изля.

Как да направите по-добри дървета: гвоздеи срещу винтове

Винаги има много противоречия относно това как да се сглобят скелета,
какво да закрепвате дъските един към друг. Мненията на членовете на форума бяха разделени: някои вярват, че е възможно да се съберат на самозатягащи винтове, други категорично се противопоставят на това - само на ноктите.

Основният аргумент на противниците на винтовете е тяхната крехкост. Самонарязващият винт не работи добре при ударно натоварване и при срязване. Резултатът - капачката изчезва, дизайнът губи силата си, дори самоунищожение.

Препоръчвам всичко да бъде закрепено с 120 мм пирони с задължително огъване на върха на напречната греда и на стрелата. И няма винтове! Ще ви кажа такъв случай. Познати строители направиха покрива. Те закрепиха дъските с винтове. Резултатът - дизайните се разминаха, и четирите отлетяха от височина от пет метра. Резултатът - един в болницата с нарушен бъбрек. Втората е силна синина на краката. Но те все още се спускаха леко, ако височината беше по-голяма, всичко можеше да свърши много по-жалко.

Ето защо се е случило. Нокътът е направен от сравнително мек метал. Под натоварване се огъва и не се счупва. Самонарязващият винт е изработен от закален метал и при редуващи се и ударни натоварвания, той първо ще се огъне малко и след това ще се счупи. Освен това така наречените "черни" самобръчкови винтове в хората, заради охлаждането, са много по-крехки от анодизираните жълти.

Основният аргумент на противниците на ноктите е, че вече не е възможно да се разглобяват внимателно горите, които са направили ноктите, а част от добрата дъска ще трябва да бъде изхвърлена или подложена на проект за работа. И структурните елементи на срязването ще държат голяма сила на триене, която се случва между дъските, ако използвате винтове с дължина 120-150 мм. Ето защо трябва да направите компромис - използвайте винтове, за да събирате скеле "на черно". В този случай, ако настъпи грешка в първия етап на събиране на горите, те могат бързо да бъдат разглобени и преустроени. И после по-късно, освен това, как да накараме всичко заедно.

За да не се повредят дъските при демонтаж на конструкциите (ако се планира да бъдат пуснати отново в експлоатация), можете да чуете нокът в основната дъска чрез 25х100 разделителна дъска. И в края на работата, една тънка дъска може бързо да бъде разделена и изхвърлена. Освободената глава на ноктите лесно се изважда от основната дъска с нокът за улавяне на ноктите.

Как да направите дърво за боядисване на къща: изберете вида дърво


Но има диаметрално противоположна гледка.

Изградих борови гори. И те перфектно преживяха двама възрастни мъже с тегло под 100 кг и повече допълнителни стълби. Между другото, те бяха събрани върху жълти анодирани винтове. Никой не падна, нищо не се счупи.

За да тествате борда за сила, можете да го поставите на две колони (от три купчини тухли) и да скочи върху него. Плаката за лошо качество (с възли) ще се счупи или се счупи.

Домашни дървета: вижте нашите снимки и схеми. Научете как да премествате ремаркето без кран. Прочетете статията за избора на материал за изграждане на дървена къща. От нашия видеоклип ще научите за най-популярния проект на къщата на FORUMHOUSE - "Abode of Angels" във версията на рамката.

Надолу с посредственост: подрежете въжетата на къщата

В стремежа си към красота и хармония, собствениците на частни къщи работят върху всеки детайл от външния интериор. Те са особено внимателни при проектирането на фронтони.

Определение и функция на фронтовата повърхност

Фронтът е площта на покрива, която е създадена от неговите склонове. С други думи, това са стените на тавана или крайните части на покрива.

Гейбъл се нарича крайната стена на сградата

Gables винаги са уредени, за да украсят сградата. Но освен тази задача им се възлагат и други задължения:

  • създаването на надеждна бариера пред вятъра;
  • поддържане на склоновете на покрива от материали с високи тежести или листови плочи;
  • запазване на топлината в тавана или мансардата;
  • организирането на преграда за сняг и дъжд, които могат да развалят крайните материали на пространството под покрива.

Фронтът може дори да се превърне в място за балкона, така че конструкцията му трябва да се вземе на сериозно.

Форми на фигурите

Ако вземете предвид формата на покрива, тогава се появи фронтонът:

  • триъгълна (се оказва, когато покривът е челно, а склоновете му са напълно прави, като страни на триъгълник);

Триъгълният фронтон е оформен от покрив с прави склонове.

Покривът с петоъгълна фронтон ви позволява да направите тавана по-просторен

Трапецовият фронтон се оформя само на покрива на необичайна форма.

Разнообразието от фронтони не е ограничено до изброените типове. Понякога конструкцията на покрива се вписва така, че стените на тавана да станат подобни на стъпалата, кила или половин кръг.

Стъпкан фронтон прави обикновената тухлена къща истински шедьовър.

Фронтон тапицерия

Възможностите за довършване на плочките се определят от строителния материал, от който са направени. В някои случаи материалът, използван при изграждането на стените на сградата, е избран за облицоване на краищата на покрива, а в други се избират напълно различни строителни продукти.

Възможностите за украса на покрива не са ограничени от нищо, например в тухлена сграда можете да направите дървена фронтон

Изчисляване на материала в краищата на покрива

Знайте колко строителни материали ще отидат за подреждане на фронтони ще помогне за познаване на училищния курс по геометрия, по-точно, формулата за изчисляване на площта на различни форми.

За да изчислите площта на фронтона с проста триъгълна форма, трябва да използвате формулата S = 0,5 B * H, където S е площта, изразена в квадратни метри, B е ширината на къщата (дължина на основата), H е височината на фигурата.

При определяне на площта на таванската стена (фронтон) за височината на фигурата, вземете разстоянието от тавана на първия етаж до билото на покрива. И в този случай дължината на основата е необходима, за да се вземе предвид размерът на стената, върху която е уреден фронтонът.

За да разберете областта на фронтона, е необходимо да се измери ширината на стената на къщата и височината на покрива

Да предположим, че сграда с триъгълни фронтони, образувани от два еднакви склонове, е равна на осем метра, а ъгълът на наклон на всеки наклон на покрива е 35 ° (тангентата на такъв ъгъл е 0,71). В този случай изчислителните действия ще бъдат както следва:

  1. 0,5 · 8 * 0,71 = 2,85 м (височина на покрива).
  2. 0,5 * 8 * 2,85 = 11,4 м2 (площ на една фронтон).
  3. 11.4 * 2 = 22.8 m² (площ от две плочки).

Изчисляването на материала за довършване на триъгълния фронтон по никакъв начин не е свързано с това дали покривът е симетричен или не. Районът на таванската стена под формата на триъгълник не се променя поради разликата в наклона на двете покривни наклони. Това обстоятелство обаче ще засегне дизайна на рамката за закрепване на довършителния материал и рязането на строителни материали.

Асиметрията на покрива не влияе върху обема на строителните материали

За да определите площта на трапецовидната фронтон, трябва да приложите формулата S = C * (A + B) / 2, където S е областта, C е височината, A и B са основната дължина (стени и равнини на покрива). Оказва се, че количеството материал за завършване на таванската стена под формата на трапец е резултат от умножаването на височината на половината сума от дължините на основата.

Височината на фронтон, без да се правят измервания, може да бъде определена от питагорейската теорема. В противен случай този индикатор ще ви помогне да изчислите ъгъла на наклона на покрива на склоновете.

Приема се, че дължината на стената на къщата е 12 m, дължината на горния ръб на покрива - 6 м, а височината на тавана стени - 4 m След фронтон площ покрив е равно на 36 квадратни метра (4 * 0,5 * (12 + 6) = 36 m²).,

Геометричните формули ни позволяват да открием областта не само на триъгълна, но и на трапецовидна или петоъгълна фронтон

Когато формата на фронтона не повтаря формата на проста геометрична фигура, тя обикновено е разделена на правоъгълни триъгълници. Всяка от тях определя района, след което резултатите са обобщени.

За да не се купува прекалено много материал, площта на всички фронтове в стените на тавана (прозорци и прозорци за витрини, балконни врати) трябва да се изважда от зоната на плочките.

Познавайки областта на фронтовете, определете размера на един елемент от материала, който ще се използва за декорация. За тази цел дължината на листа или панела се умножава по ширината. Следващото действие е предвидимо: площта на фронтовете се дели на площта на един елемент от материала, т.е. се открива общият брой единици строителни материали.

Материали за облицовка на стените на тавана

Когато краищата на покрива са облицовани с тухли, необходимостта от украсяване на плочките изчезва. Това е особено вярно, ако на таванската стена е построен красив малък балкон или е направен оригинален прозорец. В такава ситуация е разрешено само нагревателят, прикрепен към вътрешните греди.

Не е необходимо да се облицява тухлен фотьойл, защото изглежда така или иначе.

Краищата на покрива, построени от пяна блокове или дъски, се нуждаят от специални довършителни работи. Голяма възможност за тяхното декориране са дървените панели или сайдинг. Дъските от дърво изглеждат елегантни, но изискват специална грижа - избърсване със сапунена вода. Сайдингът не ръждясва и се монтира незабавно, но се страхува от механични ефекти.

Фронтонът на пяната блокове обшивка сайдинг, защото инсталирането на този материал е съвсем проста

Ако собственикът на къщата не иска да се събере с една от корнизи на фронтоните, но иска да завърши напълно всички стени, виниловият или алуминиеви панели ще бъде добър избор. Краищата на покрива, украсени с този материал, ще изглеждат особено елегантни.

Винилови панели не знаят коя е корозията и не се смазват поради случайни механични ефекти. Отрицателните преценки за винилната сайдинг се дължат на факта, че този материал има тенденция да се топи и да се надуе с колебания в температурата на въздуха.

Алуминиевите панели са спечелили уважението на строителите поради характеристики като ненадмината сила и пожарна безопасност. Само едно нещо може да ги накара да се откажат от покупката си - висока цена.

Довършителни сайдинг и стени, и фронтони могат да постигнат хармония във външния вид на къщата

Неразпознаваемите завеси могат да превърнат изкуствен или естествен камък. Те могат да завършат както цялата площ на краищата на покрива, така и отделните им участъци. Преплитането над склоновете на прозорците е за предпочитане. И ако желаете, можете да създадете оригинална мозайка от него. Облицовъчните камъни са трайни, красиви и екологично чисти материали, които нямат значителни недостатъци.

Къщата, чиито стени и плочки са покрити с камък, изглежда страхотно

Друго благоприятно решение за проблема за довършване на фронтон е използването на мазилка. Този материал често е украсен с плочки от стари дървени сгради. Полиуретановата мазилка не е изложена на гъби, не привлича прах и не абсорбира лоши миризми. Основните недостатъци на този материал са неговият синтетичен произход и пореста структура, които могат да причинят свиване.

Тройката е направена от достъпен полиуретан и затова се получава не само красива и устойчива на влага и температурни крайности, но и икономически изгодна. В изключителни случаи, когато мазилка създава фантазия детайли, довършителни работи е по-скъпо.

Декорацията на пейзажа с мазилка прави къщата да изглежда като дворец

Вратите на дървените къщи понякога се колебаят да украсяват и предпазват от атмосферни влияния със стени. Краищата на покрива, украсени с профилирани листове, дават на къщата определена благодат и я правят напълно изявена. Професионалната настилка е популярна благодарение на устойчивостта на корозия и разнообразието от цветови схеми. Но желанието да ги изрязвате може да изчезне - този материал предизвиква много шум, когато се получат дъждовни капки.

Най-атрактивната опция за облицовка на плочките на дървената къща се счита за облицовка. С помощта на чисти дървени дъски успяват да имитират полагането на барове или кръгли трупи.

Облицовката изглежда солидна, екологична и лесна за инсталиране. Единственото нещо, което принуждава да се характеризира този материал от негативната страна, е високата цена и необходимостта от периодична обработка (боядисване).

Вратите на дървените къщи често се обличат или се променят - блок или имитация на дървен материал

Нюансите на монтаж на довършителни материали

Материалът за довършителни работи се основава на основата. Може да бъде специално направена дървена решетка или директно материалът, от който са построени таваните.

Първият метод за монтиране на облицовката, т.е. монтаж върху скарата, включва използването на антисептично обработени и добре изсушени дървени елементи. Конструкцията трябва да бъде направена от барове с разрез от 4х5 см, така че да се получат квадратни клетки с размери 40х40 см. Но ако къщата е построена в район с разлом, дървените елементи се монтират на по-малко разстояние от 20 см един от друг.

Обработката на пръти като материал за конструкцията на решетката се препоръчва да се извършва от противопожарен биозащитен агент. Съставът ще запази дървото от повреда чрез мухъл и ще му даде "броня" срещу запалване.

Материалът за облицовка може да бъде монтиран върху предварително направена рамка от пръти

Вторият метод за монтаж на довършителния материал, въз основа на използването на завършената стена като основа, осигурява закрепване на подсилени скоби. При скобите, поставени в тухлените или дървените краища на покривите, поставете облицовката.

Ако фронтонът вече има основа, то завършващият материал е прикрепен директно към него.

Видео: подреден страничен сайдинг

Затопляйте фронтона със собствените си ръце

Над финала на фронтовете работят в определена последователност:

  1. Стените на тавана отвън са покрити с филм, който не позволява преминаването на пара. Платът трябва да бъде малко по-дълъг от размерите на фронтовата повърхност, така че краищата й да могат да се огънат, за да се предотврати преминаването на пара от страничните части на фронтон.

Мембраните за бариери срещу парите предпазват изолацията от намокряне поради кондензация на топъл въздух излизащ от къщата

Изолационните плочи трябва да пасват плътно в клетките на рамката и да съвпадат с тях с дебелина

Между вътрешната и външната облицовка на фронтона трябва да има четири вида материали с различни функции и предназначение.

Изборът на изолация на материалите

За топлоизолацията на фронтона можете да изберете един от следните материали:

  1. Минерална вата. Тя може правилно да предпази от студ най-издутото място у дома. Когато се използва минерална вата, се изисква да се изгради щайга и да се покрие с хидроизолационен филм. Предполага се, че в получените клетки се поставят парчета от топлоизолационен материал, чиято дебелина трябва да съответства на дебелината на една obreshetka от баровете. Изолацията е важна за "удавяне" в клетките, така че между нея и дървените елементи на решетката не се появяват пропуски.

Минералната вата на парчета се поставя в клетките на обшивката на фронтона

Пенеловите плоскости се залепват към повърхността на плота и се фиксират със специални дюбели за топлоизолация.

Изолирането на плочките с фибростъкло може да доведе до висока степен на запечатване на тавана.

Боядисвайте краищата на покрива

Позволява се да се боядисват само с фасадна боя. Другите средства за защита са по-малко устойчиви на въздействието на природните явления.

Следните видове оцветяващи емулсии са подходящи за обработка на краищата на покрива:

  • алкидна боя, която образува филм, защитен срещу влага върху повърхността. Той не се изтрива поради механични ефекти, но подлежи на бързо избледняване;
  • маслена боя, която създава водонепропусклив и паропропусклив филм върху материала. Под влиянието на слънцето изпъква и бледнее;
  • силиконова боя, която формира силен и в същото време еластичен и дишащ филм, който не избледнява или не се разпада.

Силиконовата боя се използва за боядисване на материала на героите по-често от другите, защото не избледнява на слънце

Латексовата боя има много предимства, но се влошава поради механичен стрес.

За качествено боядисване на плочките, трябва да изпълните само няколко действия:

  1. Почиствайте и обработвайте повърхността с грунд, който осигурява надеждна адхезия на оцветяващата емулсия с повърхността на довършителния материал.
  2. Разбъркайте боята, така че веществото да стане равномерно, в противен случай боята отгоре ще бъде твърде течна и следователно ще създаде много тънък, крехък слой на повърхността.
  3. За да размазвате боята върху материала на плочките, без да правите дълги почивки.
  4. Нанесете върху повърхността на втория слой на оцветяващата емулсия, като се уверите, че първият слой на състава е имал време да изсъхне.

На фронтона, използвайки боя, можете да създадете различни модели.

Боята трябва да падне върху материала, без да се образуват петна. Следователно, работата започва от горната част на фронтовата повърхност, като постепенно се насочва надолу.

С четка, напоена с боя, първо се препоръчва да се разхожда из периметъра на фронтон. След това можете да направите вертикални и хоризонтални удари по цялата таванска стена.

Видео: как да нарисувате дървена къща

Довършителните плочки са отговорна и творческа задача. Основното нещо е да не правите грешка при избора на вида, количеството и технологията на монтажните материали.

Как да шият фронтон красиво и евтино?

Собствениците на жилища обръщат много внимание на външния вид на жилището, опитвайки се да го различат от съседните сгради. Съгласете се, да живеете в красива, хармонично декорирана къща, но когато сте на ръба на икономическа криза, започнете да търсите начини да направите довършителните по-евтини. Особено внимание трябва да се обърне на избора на материал за подрязване на фронтони, тъй като е буквално лицето на къщата. Важно е обаче не само естетическата привлекателност на този елемент на фасадата, но и неговото представяне. Тази статия ще ви покаже как да изберете правилния метод за полагане и монтаж.

Функции на Гейбъл

Фронтът е част от фасадата на къщата, която е оградена между склоновете на покрива. Тя има триъгълна, петоъгълна и трапецовидна форма и е изработена от материал, който съвпада с материала на основната стена или се различава. В допълнение към естетическата функция, покривът на чешма изпълнява следните задачи:

  1. Предпазва от вятър. Дизайнът на фронтон е изложен на натоварване от вятъра, така че трябва да е достатъчно силен.
  2. Поддържа склоновете на покрива. Надеждните керемиди са допълнителна мярка за подпомагане на склоновете, което е особено важно за покривите от тежки покривни материали, например шисти или керемиди.
  3. Запалете го. Фронтът е защитна преграда между топло помещения и студен атмосферен въздух. Поради това колкото по-дебело е шиенето, толкова по-малки са пукнатините в него, толкова по-топло в къщата.
  4. Защита срещу валежите. Стената между склоновете трябва да се ушие, за да се предпази покритието на покрива от влага.
  5. Подобрява външния вид на фасадата. Фасадата на къщата ще изглежда красива, ако покрие пейзажа с сайдинг, клечка или други декоративни материали.

Обърнете внимание! Опитните строители предлагат два начина при избора на облицовка: облицовка на покрива на фронтон с материал, подобен на цвят и структура на основната стена тапицерия или избор на тази област с контрастен нюанс. Висококачествените шевни маски оказват малки недостатъци в зидарията, неравностите или неприятния външен вид на стената.

Покриващ скоба за фенери

Ако имате ограничени финансови ресурси, няма по-добра възможност за облицовка на фронтон, отколкото лигавицата. Този материал има богата текстура от естествено дърво и приятен цвят. Той е фиксиран върху дървена рамка на решетките с винтове или пирони. Завършването на покривният фалц с помощта на дърво има свои собствени характеристики:

  • Дървото е естествен материал, който е изложен на микроорганизми, които причиняват мухъл и плесен. Поради това покритието на къщата на този материал се унищожава без допълнителна защита.
  • Облицовката страда от излишна влага. Завършването на подовата настилка изисква обработка с боядисване, което отблъсква водата.
  • Ако облицовка стената на стената на дървения материал къща, трябва да се вземе предвид опасността от пожар от този материал. Пожарът бързо поглъща облицовката на стените и се разпространява до останалата част от покрива.
  • Сложността на услугата. Защитните покрития, необходими за защита на стенния панел от пожар, влага и микроорганизми, изискват повторно прилагане на всеки 1-2 сезона.

Монтажът на дървената облицовка ускорява строителния процес благодарение на удобния закрепващ език и жлеб. Такава система от съединителни елементи прави инсталацията и демонтажа на фасадата на стената много по-лесна. Стенната облицовка е боядисана във всякакъв цвят или покрита с горски антисептик, така че да се хармонизира със сянката на покрива и фасадата.

Обърнете внимание! Ако решите да оформите покрива на покрива с клапан, за да спестите пари, не забравяйте, че тези спестявания ще бъдат незабавни. Животът на дървеното покритие без третиране със защитни съединения е 5 години, след което петролът губи чист вид и се срива. Ако използвате антисептик, боя и забавител на горене, можете да удължите живота на облицовката до 15-20 години. Обработката обаче трябва да се повтаря почти всеки сезон, така че общата цена на този вид покритие надвишава цената на по-практичен вариант.

Облицовка на сайдинг

Професионалните строители се наричат ​​най-евтиният и практичен материал, който може да покрие фронтовата стена. Сайдинг се нарича декоративни панели от поливинилхлорид, метал или азбестов цимент. Те са снабдени с ключалки по цялата дължина. За монтирането на сайдинга е монтирана рамка от метален профил върху фронтон. Този метод на довършване има следните предимства:

  1. Дълготрайност. Сайдингът запазва външния си вид и целостта му 50 години и повече. Това е най-трайната версия на обшивката. Предвид ниските разходи, това е най-практичният материал.
  2. Разнообразна цветова палитра. Полимерното покритие, нанесено върху повърхността на панелите, дава възможност за получаване на всякакъв цвят и равномерност. Ето защо, тя идва на сянката на стените или покривни материали.

Това е важно! Особеността на поливинилхлорида е, че при промяна на температурата, размерите на панелите се променят леко. Поради топлинното разширение те се деформират, разрушават се и се образуват неприятни празнини между елементите.

Когато избирате кой материал да използвате за декорация на фронтон, първо помислете за неговата издръжливост и практичност. В края на краищата, подрязването на къщата, което трябва да бъде забелязано след три сезона, е съмнително спестяване.

Как да се облича предната част на покрива на къщата: преглед на популярните методи за запечатване и облицовка

Фронтонът е важен компонент на таванския покрив, изпълнявайки бариера и естетичната функция. Обмислете внимателно възможностите за устройствата и завършванията трябва да бъдат в етапа на проектиране на строителството.

В тази статия ние предлагаме да запознаете майсторския собственик на къщата с начините, по които те обливат и издигат покрив на пода. Ние ще анализираме и сравняваме помежду си всички технологии и материали, използвани в този бизнес, за да можете да разберете какво трябва да се сблъскате.

съдържание

Варианти на устройствата

Фронтът е горната част на стената на сградата, ограничена под тавана, и по-горе от самолетите на една от стълбовете. Това са неизбежни спътници за изграждането на един челен, наклонен, еднокрилен или датски четирикрилен покрив.

Изградени в строго вертикална посока, най-често имат триъгълна или трапецовидна форма, по-рядко заоблени или многоъгълни.

Гредните стени се ограничават от краищата на нежилищните тавански или тавански помещения, които са оборудвани за настаняване. В зависимост от условията на планираната операция те могат да бъдат изолирани или не. Топлоизолацията се поставя между страничните стени на покрива на студените покриви или ламелите от отопляеми тавани се поставят между прътите на покривите.

По принцип, според терминологията на жилищното строителство, се считат за триъгълни върхове на подпорните стени, изработени от камък, пенобетон или тухли. Подобни елементи от дървото се наричат ​​щипци, поради което покривите се наричат ​​"чела".

Въпреки това, при нискоетажно строителство двете посочени категории се комбинират мълчаливо в класа на периметрите. При тяхното разположение се използват подобни материали, въпреки че има различия в строителните технологии.

Технологичните особености на устройствата на героите могат да бъдат разделени на две групи:

  • Облицовъчни стени за облицовки, изградени на принципа на рамката. Най-лесният за изпълнение и бюджетен метод е на разположение на неопитен изпълнител. Активно в търсене в частно строителство като най-подходящ вариант за изграждане на лек практичен покрив.
  • Обшивка на масивна предна стена, издигната по време на строителството на къщи от тухла, блокове от пяна, дървен материал, трупи. Метод, който изисква поне първоначалните умения на дърводелеца или зидаря. Използва се основно при реконструкцията на сградата и ремонтните работи. Понякога се използва за повишаване на статута на къща, построена от евтини строителни материали.

В областта на тапицерията на табелите се отличаваха маси от различни материали. Сред тях са листовете от шперплат устойчив на влага и гипсокартон с последващо оцветяване, полимерни довършителни панели, дефлектори и дори непрозрачен поликарбонат.

Списъкът обаче е уверен, че се ръководи от добри стари дъски и винилови сайдинг, със завидно постоянство, което изтласква дървения материал от пазара.

Покриваща рамка на стената

За неопитен зидар е трудно да се справи с полагането на триъгълни стени от тухлени или пянови блокове. Без умения ще бъде трудно да се изгради дори мъжки - нещо като фронтон над дървената къща.

Но стената на стената на дъската или лъча няма да причини никакви трудности. Дървесината е лесна за обработка. Изработени от нарязана дървесина, най-малко структурата на сградата, тъй като най-популярните.

Gables с облицовка от дървен материал, удовлетворена от рамковата технология. Т.е. На първо място, рамката на стената на стената е конструирана, върху която след това се шие ъглова, оребрена или оребрена дъска. Често греди рафтове служат като основа за устройството на баткова, на която са монтирани професионални листове, сайдинг и подобни материали.

Покривите с рамкови керемиди са издигнати не само от канадски сгради. Те успешно завършват каменни, тухлени и бетонни кутии, осигуряват стабилността на системата за окачване и благодарение на лекотата не ги принуждават да подсилят предварително носещите конструкции.

Правила за конструиране на рамки

В зависимост от материала, от който са направени стените на кутията, които се правят, рамковите гарнитури почиват върху горната тапицерия, силовата плоча или гредите. В случай на надвисване на устройството с широчина до 30 см, те се формират от отстраняването на обвивката.

И в случай на изграждане на надвеси над 30 см, те се задоволяват с инсталирането на къси конзолни греди, разположени перпендикулярно на гредите.

Проектирането и изграждането на рамкови плочки на нискоетажни сгради трябва да отговаря на следните изисквания, регулирани от съвместното предприятие 31-105-2002:

  • Монтажната стъпка на стените на стените на стената над рамковата кутия трябва да бъде равна на разстоянието между стелажите на основната стена. Те трябва да бъдат поставени едно над друго. Закрепването на фронтовите елементи се извършва в горната част на рамковата конструкция.
  • Стъпалата за монтаж на фронтовите шарнири над тухла, квадрат, пяна бетонно стъпало зависи от натоварването на вятъра в района. Променя се главно в диапазона от 60 см до 1 м.
  • При подреждането на плочките на топли покриви разстоянието между подпорите на плочата определя ширината на плочата или топлоизолационната подложка, която трябва да бъде поставена в пространството между подпорите.
  • При нанасяне на топлоизолация външната му страна е снабдена с хидроизолационен материал, вътрешната пароизолация е защитена с мембрана или полиетилен.
  • Екстремните греди се използват като горни елементи на оформянето на фронтона, което се свързва с надвес до 30 см. За надеждност, двойки греди, зашити от две дъски, са монтирани по краищата на покривите.
  • Използва се лента за закрепване като горна част от плочките, съединени с широки надвеси. Той е монтиран успоредно на кратера, но по-нисък. Необходимо е да се премести лентата за закачане надолу, така че горният ръб на конзолната греда, монтиран отгоре, да е равен на конвенционалната равнина на системата за окачване.
  • Облицовката на стената на стената с надвес до 30 см е изравнена с външния ръб на крадещите крака.
  • Облицовката на фронтон с широк надвес се изравнява с външния контур на допълнителната шина, монтирана за закрепване на облицовката.

При конструирането на рамковите плочки преобладават връзките за ноктите. За да се подсилят критичните възли, например, когато се прикрепят опорите към табелката на двигателя, се използват скоби, зъбни пластини и ъгли.

Преглед на технологиите

Облицовката на рамковата плоча на къща в процес на изграждане може да се извърши както преди устройството на обвивката под покрива, така и след това. Домакинските майстори често избират първия вариант, защото облицованите предни стени:

  • Увеличете твърдостта на конструкцията на сградата, осигурявайки удобство на покриващите елементи.
  • Те намаляват вятъра на издигнатия покрив, който е много ценен в райони с висока вятърна активност.
  • Задайте геометричните параметри на системата за окачване, позволявайки бързо да идентифицирате и коригирате недостатъци.

Важен аргумент в полза на украшенията на устройството преди полагането на летви е да се повиши нивото на безопасност на работата на височина.

За правилното затваряне на рамката на рамката трябва първо да подредите щайгата. Можете да го направите от метален профил или ъгъл, но приоритет е барът 40 × 50 или 50 × 50 mm, благодарение на лесната му обработка, достъпните разходи и съвместимостта с облицовъчните материали.

Тези, които решат да направят метална щайга, трябва да вземат предвид топлинните различия на материалите. Между металните и дървените елементи ще трябва да се поставят хидроизолационни подложки, например парчета покривен материал.

Разликата в топлинната техника непрекъснато води до появата на кондензат, който има разрушителен ефект върху металните и дървените части.

Ресферите се поставят в кръста до елементите на бъдещото покритие на 40 см. Покритието може да бъде направено както във вертикална, така и в хоризонтална посока. Ако се планира хоризонтално запечатване на фронтон на студения покрив, няма специална нужда от устройството на палеца. Позволява се просто да добавите бар в пространството между стелажите, ако стъпката за инсталиране е повече от 80 см.

Допустимо е да използвате несрязана дъска в корпуса, ако изберете една четвърт от дългата страна в нея. Сглобяеми дъски за подова настилка или скоби ще направят, ако собствениците не са твърде ограничени от средствата. Препоръчва се да отрежете гребена на дъската за стартиране преди инсталацията.

Фронтовият край на канавката започва от долната дъска, върху къщите с оттенък на дъното от бар, монтиран по протежение на линията на взаимодействие на отклонението с фронтовата стена. Необходимо е дъските да се поставят с жлеб надолу, въпреки че е неудобно да се монтират по подобен начин на езика. Когато се обърне, атмосферната вода лесно ще потече в ставата и ще допринесе за гниене.

Подробности за корпуса, минаващ преди устройството на батерията под покрива, не е необходимо да се измерва и начертава точно. След завършване на облицовъчната работа краищата, излизащи отвъд системата за окачване, могат да бъдат отрязани.

Прозорецът и вратите в нивите на ниските студени покриви могат да се режат след производството на обшивка. Приоритет обаче е предварителното споразумение. В затоплените конструкции прозорецът и рамката на вратите се монтират преди запечатването на стените на стените.

Използването на практичен сайдинг

Виниловият сайдинг е създаден целенасочено, за да облекчи значително състоянието на фасадните финишири, които са запознати със сегмента на вграждане на стените на стените. Устойчив на атмосферни опасности материал е лесно да се инсталира, не засяга почти теглото на сградата структура.

Фасадното сайдинг се произвежда в широко разнообразие от видове. Те имитират дървообработването с рибена кост, полагат каменни плочи, плочи и плочи и др. Панелите включват сходството на два или три елемента на стандартно покритие, поради което значително намалява времето за производство на довършителни работи.

Леките, трайни панели се съединяват, като се зацепват в брави, разположени на дълги ръбове. Винилната обвивка е закрепена към стената или към щайгата с винтове, гвоздеи или скоби.

За образуване на фуги, ъгли, декорация на довършителните ръбове се произвеждат редица допълнителни елементи: начални, свързващи и довършителни профили, корнизи, ъглови части, прозоречни пръти и др. Забелязваме, че покриващият материал и dobori трябва да бъдат закупени от една и съща марка, така че да няма офанзивни разлики в размерите на рамката,

Правила за фиксиране на винилови панели

Тези, които искат да знаят как да отрежат фронтовете на къщата с панели за сайдинг, се нуждаят от информация за специфичните особености на материала. Тъй като полимерните заместители на каменните плочи и дървения материал имат свойствата да се разширяват при нагряване и да вземат оригиналния си размер при охлаждане. Твърдата закопчалка е строго забранена, в противен случай кожата ще се разруши или разруши.

В местата за свързване на панелите за сайдинг е необходимо да се остави резерв за лесно движение:

  • Панелът за сайдинг трябва да е с по-малко от 1.0-1.5 см по-малък от действителния размер на фронтон. Приблизителният размер на посоченото тире е приложим за панели с дължина до 3 м. Препоръчително е изчисляването на вдлъбнатината да се извършва независимо от параметрите на линейно разширение, указани от производителя на "естествения" материал.
  • Трябва да има празнина от най-малко 1 мм между главата на нокътя или винта и винилната кожа. Затегнете плътно винта, за да разхлабите половината оборот. Скрап и ноктите не трябва да бъдат довършени до границата.
  • Закрепването се извършва точно в центъра на овалните отвори, предназначени за закрепване на панелите.

Закрепването на вертикално монтирани панели и допълнителни части от хоризонтално покритие се извършва съгласно други правила. Горните точки на монтиране са разположени спрямо горната граница на дупката, а останалите - както обикновено.

Счита се, че вертикално разположените части се разширяват нагоре само с 1/3 от нормата на линейно разширение. Така че, при общо разширение от 1,5 см, само 0,5 см ще трябва да отстъпят отгоре, да оставят 1,0 см прозорец в дъното.

Корпус за полимерно покритие

Сайдингът може да бъде фиксиран към стените на скелетната структура без предварителна подготовка. Вярно е, че те са построени безупречно.

При фиксиране на полимерни панели към тухлени, дървени, пянобетонни стени се поставя каса пред корнизи на покрива. Той ще приведе неидеални повърхности и ще образува вентилационна междина, значително удължаваща жизнения цикъл на строителните материали, използвани в конструкцията на кутията.

В устройството се използва обвивка:

  • Съдържание на влажност на сухата лента най-малко 12%. Производителите на сайдинг препоръчват една от страните на шината да бъде 60 mm, така че точките на монтаж да спадат стриктно в центъра на отворите, предназначени за тях. Втората страна на шината е от 25 до 50 мм, в зависимост от индивидуалните изисквания за якост.
  • Поцинковани профили, изработени за закрепване на плочи от гипсокартон. Размерът е подобен на лентата.

Конструкцията на ламелата започва с поставянето на крайни летви, между които е опъната контролната жичка. В съответствие с указанията на опънатия водач се монтират обикновени пръти.

Посоката на монтаж на летвите е традиционно перпендикулярна на посоката на монтаж на панелите. Оптималният склон е 40 см, в райони с характерно натоварване от вятър, разстоянието между ситовете може да се намали до 20 см. В стената на стената на стената облицовъчните елементи са фиксирани на 50 - 70 см.

Инсталиране на сайдинг на фронтон

Преди да отворим и инсталираме винилните панели, организираме рамкирането на прозорците на капандурите и на вратата, ако има такава. Отначало в отворите е разположена хидроизолация под формата на калай, алуминий или битумни гъвкави престилки.

Дебелината на стената на стената определя метода на подреждане на отворите:

  • Прозорците и вратичките от студени покриви се изработват със специални рамки или J-профили.
  • Отворите на затоплените покриви са оформени от прозоречни профили, предназначени за наклонени склонове.

След като подреждат отворите, те започват да произвеждат шаблоните, необходими за рязане на сайдинг, в зависимост от размера и формата на фронтон.

Подготовка на монтажни профили

Шабловете за оформление се извършват ръчно. За работа, ще ви трябва два произволни J-профил за изрязване. Първата се прилага по протежение на линията на припокриване, а втората се поставя под надвеса. Тя ще се прекъсне на първата линия, като повтаря наклона на наклона. Той се очертава с молив, а след това отрежете излишъка според маркировката.

Лявата част на J-профила е маркирана. Дъното е разположено и изрязвано с помощта на обърнат образец. Отрязаният профил се прилага на мястото на инсталацията, за да се маркира следващата линия за рязане в района на скейт. За точното си маркиране използвайте олово, тъй като тя трябва да е перпендикулярна на припокриването.

Тогава дясната част се прави с помощта на обърнат образец. В десния профил, само ноктите са подрязани, няма нужда да докосвате предната част. Когато са монтирани два профила на предвиденото място, фиксирането се извършва съгласно правилата за закрепване на вертикалните части. Точките на закрепване се монтират в горната част на отвора.

Необрязаната горна част на десния профил се вмъква в канала на левия профил, за да образува затворен възел. Панелите преди монтажа в профили, фиксирани по периметъра, са всъщност подстригани.

Функцията на J-профила при рязане на щифтове е изключително добре изпълнена от ъглови свързващи аналози. Тази опция е много по-практична, ако в същото време се предполага да се извърши обшивката на надлъжните надвеси. Ъгловият профил ви позволява да прикрепите елементи от двете страни: това е изключително удобно за работа и се оказва красиво.

Монтаж на панела: хоризонтално и вертикално

За да инсталирате правилно винилната кожа в хоризонтална посока, трябва отново да направите резервни копия на шаблони, направени по описания по-горе метод. С помощта на две парчета сайдинг трябва да идентифицирате и маркирате линията на склона на наклона.

Шаблоните за всяка страна на покрива са направени отделно, защото винаги има някаква разлика, дори при перфектна конструкция. За подреждането на фронтон на счупения покрив ще има четири шаблона.

Шаблоните се използват за рязане на обикновена сайдинг. При рязане на панели е необходимо стриктно да се спазва температурното отместване от реалния ръб на фронтон. На панела, разположен в самия връх, е необходимо да изрежете напълно ноктите и да пробиете отвор в горната част за монтаж с винт.

Точката на пробиване се определя емпирично в процеса на нанасяне върху мястото на монтаж. Във всеки случай отворът не може да бъде пробит близо до подрязаните ръбове на панела. Необходимо е да се оттеглите от ръба на минимум 3 см.

С вертикална инсталация на сайдинг си струва неприятностите, ако искате да постигнете перфектен резултат. Ще трябва да бъдете търпеливи и редовни шаблони.

Алгоритъм за вертикална инсталация на винилова облицовка:

  • Ъгловите или J-профилите са монтирани по периметъра на фронтон.
  • От горната част на покрива се освобождава отвесна линия, според която е необходимо да се очертае централната ос.
  • На изтеглената линия са инсталирани два J-профила, разположени един към друг или един Н-профил. Последният вариант е по-добър, защото няма изтичане.

Монтирането на панели, изрязани според актуалните модели на данни, започва изключително от ъгъла, ако централната ос е снабдена със сдвоени J-профили. Когато използвате H-профила в центъра на фронтона, можете да монтирате винилови панели както от ъгъла, така и от центъра.

Избор на видеоклипове, за да помогне на майсторите

Процесът на запечатване на фронтовата плоскост на неподредената дъска на студения покрив:

Технологични нюанси на облицовката на сайдинг:

Крайните етапи на изправяне на стената:

Представихме доказани опции с подробен анализ на това, което и как най-добре да се шият фронтовете. Информацията, която предлагаме, ще ви помогне да изберете най-добрия начин и лично да приложите идеята.